Главная » Дерево

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи





чем лучше утеплить деревянный дом снаружи

Утепление деревянного дома снаружи

Старый деревянный дом вполне можно утеплить и сделать его пригодным не только для летнего отдыха, но и для нормальной постоянной жизни. Тем более, утепление дома позволит существенно сэкономить на его отоплении. Как утеплить дом – вопрос не такой уж сложный, как кажется. Наиболее предпочтительно утеплить дом снаружи – при этом внутри не уменьшатся размеры комнат.

Чем утеплить деревянный дом

Лучше всего – минеральной ватой. Это материал легкий, отлично держит тепло и совсем не дорогой. Благодаря мягкости и эластичности, он легко укладывается, на него не влияют тепловые деформации стен, не возникают мостики холода. Наружное покрытие после утепления может быть выполнено из традиционного дерева – обшивка досками не изменит внешний вид деревянного дома. А можно обшить старый дом пластиковым сайдингом и получить совершенно новый на вид, вполне современный дом.

Пароизоляция

Начинается утепление деревянного дома снаружи с устройства пароизоляции. Это может быть алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, специальная пленка-пароизолятор или даже рубероид. Задача пароизоляции – обеспечить вентиляцию фасада деревянного дома под пленкой. Если дом изготовлен из круглых бревен, эта проблема не стоит, а если стены имеют деревянные гладкие поверхности, надо набить на них вертикальные узкие рейки толщиной в 2,5 см примерно через метр одна от другой. Далее на всю поверхность дома набивается (на подложенные рейки) пароизоляционный слой. Вверху и внизу между базовыми рейками делаются отверстия диаметром 20 мм для вентиляции. Вентилируемый слой между стеной и пароизоляцией не даст скапливаться под пленкой влаге, что могло бы привести к гниению деревянной стены. Места крепления пароизоляции (скобами или гвоздями) заклеивают скотчем, предохраняя от поступления воды.

Устройство каркаса

Каркас для утеплителя выполняется из досок толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Эти доски набиваются на стену дома вертикально, на ребро, таким образом, чтобы расстояние между соседними досками было на один-два сантиметра меньше ширины утеплителя.

Более тонкие доски использовать нежелательно – они должны будут служить и для крепления наружной облицовки дома.

Теплоизоляция

Плиты минеральной ваты устанавливаются между досками каркаса таким образом, чтобы они не имели щелей между собой. Укладывается два слоя минваты толщиной по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединами плит второго. Плиты минеральной ваты – полужесткие, упругие, имеют плотность 80 – 120 кг/м3, они могут удерживаться между досками без дополнительного крепления, не сползая.

Гидроизоляция

Поверх слоя теплоизоляции необходимо уложить гидроизолирующую пленку. Она должна обладать способностью свободно пропускать пар, но удерживать воду. Пленка укладывается на теплоизоляцию и прибивается скобами или гвоздями к доскам каркаса. При необходимости стыковки пленки надо оставлять 5-10 см нахлеста, герметизируя стыки дополнительно самоклеющейся лентой.

Второй слой каркаса

На доски, образующие каркас, в котором установлена теплоизоляция, набиваются поверх гидроизоляции рейки шириной 50 мм и толщиной 2,5 – 3 см. Делается это для того, чтобы между пароизоляцией и наружной обшивкой была возможна свободная циркуляция воздуха для просушивания конденсата или влаги, попадающей на слой гидроизоляции. Снизу образующееся пространство надо закрыть металлической густой сеткой, чтобы в него не проникали насекомые и грызуны.

Утепляем частный дом снаружи пенопластом, минватой и пеноплексом — особенности и советы

Этот вопрос больше всего интересует людей, проживающих в собственном доме. Жители городов редко прибегают к внешнему утеплению стен своих квартир, так как это связано с большими затратами, в том числе и на услуги промышленных альпинистов. Однако многие имеют в своей собственности какие-то строения, в которых необходимо создать хорошие условия, в том числе и температурные. Например, дачный домик, гараж, баня.

Не все понимают, что утепление позволяет не только создать комфортный микроклимат в том или ином строении. Наружное утепление любого сооружения дает и чисто экономический эффект. Во-первых, отпадает необходимость частого включения элементов дополнительного обогрева помещений. Ведь главным образом для этого используются электронагревательные приборы. Следовательно, за энергию надо заплатить еще больше, чем обычно. Во-вторых, пониженная температура в строении (да если еще и влажность соответствующая) благоприятствует развитию плесени и грибка. А это – гниение или поражение стен, потолка, вещей. И опять – деньги «из кармана»: на ремонт, на покупку новой вещи.

Утепление дома снаружи производится различными материалами. Но при выборе «утеплителя» нужно ориентироваться и на то, из чего сделаны, в первую очередь, стены дома. Ведь для каждого строительного материала (в частности, утеплителя) предусмотрена своя технология монтажа. Может оказаться так, что утеплить конкретный дом выбранным материалом получится, но это потребует проведения массы дополнительных работ. Значит, будет потеря времени и опять все тех же денег. Поэтому выбор должен быть оптимальным. Остановимся на некоторых утеплителях и рассмотрим особенности их укладки.

Способы наружного утепления дома с применением различных материалов

Нужно понимать, что наружная теплоизоляция является наиболее эффективной. Она не уменьшает «кубатуру» помещений, не накапливает влагу в комнатах, следовательно, стены не «потеют». Теплоизоляция стен требует повышенного внимания. Специалисты утверждают, что через них «уходит» до 30% тепла. Итак, начинаем утеплять различными материалами.

Утепление пенопластом

Один из самых популярных, легких и дешевых утеплительных материалов. Для работы с ним не требуются какие-то специальные приспособления или технологии. Однако нужно учесть, что пенопласт относится к категории горючих стройматериалов. Порядок работ будет следующим:

  1. подготовка поверхностей стен. Необходимо добиться ее тщательного выравнивания. Пенопласт выпускается в формате плиты. Если такую плиту приложить к неровной поверхности, то образуются пустоты. Во-первых, при механическом воздействии на это место пенопласт просто лопнет. Во-вторых, любое изолированное пространство – это потенциальное скопление влаги, различных насекомых и т. д.
  2. как часть подготовки – последующая грунтовка поверхности. Если на стене есть остатки побелки, например, то клей, которым будет крепиться пенопласт, просто не «схватится» со стеной. Поэтому и нужно хорошо ее отмыть и загрунтовать
  3. следующий этап – установка отливов (внешних подоконников ). Их необходимо выровнять по горизонту с помощью уровня, чтобы потом не пришлось подрезать плиту пенопласта
  4. перед укладкой плит необходимо поставить основание. Его еще называют «стартовой планкой». Оно не позволит плите сползать вниз, да и соблюдать линию будет гораздо легче.

Укладывать плиты пенопласта начинают снизу. От того, как правильно выставлена нижняя плита, зависит и ровность всего ряда. Плиты «сажают» на клей. Профессионалы рекомендуют дня через три после наклейки дополнительно закрепить их на гвозди (если материал стены позволяет это сделать).

Если пенопластом утепляется дом из бруса, то необходимо тщательно заделать все дыры и щели. Подойдет любой материал: минеральная или эковата, монтажная пена или что-то другое. Главное – устранить циркуляцию воздуха, сквозняки.

Утепляем минеральной ватой

Этот материал имеет несколько названий, и чаще всего его называют коротко – минвата. Есть еще названия стекловата, каменная вата, минераловатный утеплитель. В основе такого материала – стекловолокно. В продаже имеются специальные плиты из этого материала, которыми «обшиваются» наружные стены. Для крепления таких плит применяется специальная арматура. Особенно популярна вата каменная «лайнрок». Ею утепляют стены, кровлю, чердаки. Этот материал, в отличие от пенопласта, обладает гибкостью, поэтому его укладка не требует такой тщательной подготовки поверхностей.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

Как правило, чаще всего им утепляют подвальные помещения, погреба, фундаменты, стены. Этот материал является одним из лучших по защите зданий от воздействия подземных вод. Для наружного утепления применяются полистирольные плиты и специальная штукатурка, в состав которой входит этот материал. Нужно иметь в виду, что пеноплекс выпускается нескольких марок. Для дома подойдут «31» и «35». Утепление производится в несколько этапов.

  • на стену наклеиваются плиты при помощи штукатурной смеси
  • сверху плиты покрываются еще раз одним слоем этой же смеси. Этот слой нужен для дополнительной защиты утеплительного материала
  • сверху накладывается щелочностойкая сетка из стекловолокна
  • производится грунтовка всей поверхности
  • последний слой – на выбор хозяина. Можно просто окрасить, оштукатурить. Можно покрыть каким-то декоративным материалом. Это уже дело вкуса.

Особенности утепления деревянных домов

Нужно учитывать, что любое дерево, какой бы породы оно ни было, испаряет влагу. В таких случаях говорят, что оно «дышит». Именно по этой причине при наружном утеплении деревянных строений нужно подумать о создании хорошей вентиляции стен. Специалисты рекомендуют в качестве утеплителя использовать стекловату или базальтовую вату. Это практически одно и то же, разница лишь в цене. Стекловата обойдется дешевле.

Перед монтажом утеплителя рекомендуется заменить деревянные оконные рамы на пластиковые. Монтаж начинается после установки каркаса. Он монтируется из деревянных реек, устанавливающихся вертикально (подобие обрешетки). Расстояние между рейками выбирается равным ширине плиты утеплительного материала. Для крепления плит к рейкам применяются специальные дюбеля из пластика.

Сначала укладывается слой пароизоляции, потом – утеплитель. После монтажа утеплительного слоя сверху крепится специальная пленка (ветрозащитная). Ее назначение – «выпускать» влагу из стены, но не пропускать ее снаружи. На последнем этапе можно уложить слой декоративной штукатурки. произвести обшивку стен сайдингом.

Перед тем, как остановить свой выбор на каком-то конкретном утеплителе, лучше все-таки проконсультироваться со специалистом. Ведь единой для всех рекомендации быть не может. Кроме тех особенностей, о которых уже упоминалось, нужно учесть и другие факторы. Например, климатические условия в регионе проживания. Это включает в себя и влажность с ее перепадами, и максимальную и минимальную температуры окружающей среды.

Нужно принять во внимание и то, как выбранный материал реагирует на агрессивные химические вещества, на воздействие солнечных лучей и возможность выделения им вредных веществ, и т. д. Поэтому стоимость материала не должна быть определяющей, хотя и она имеет значение.

Как утеплить деревянный дом снаружи – преимущества и способы

Во многих статьях, посвященных деревянному домостроению, авторы не скупятся на положительные эпитеты в адрес этого материала, причем большинство из них действительно имеют место быть.

Это касается и такого параметра дерева, как теплопроводность.

Действительно если представить себе дом, выдолбленный в едином куске дерева, то ничего более удачного для проживания в зимние холода желать нельзя.

Технология возведения внешних стен дома из дерева такова, что абсолютно плотного сочленения деталей сруба достичь невозможно, даже при чрезвычайно искусных плотниках.

Откуда в деревянный дом может проникнуть холод?

Основными мостиками холода в деревянном доме являются межвенцовые швы и угловые сочленения.

Наиболее «теплыми» конструктивными решениями для них являются: рубка в чашу, то есть с остатком или зауголком и увеличение ширины межвенцового шва.

Межвенцовый шов максимальной ширины можно сделать, лишь используя для стен дома настоящий круглый лес диаметром минимум 22 сантиметра.

Для этого в нижней части венцового бревна, которая соприкасается с предыдущим венцом, вырубают паз, имеющий форму, повторяющую часть окружности.

Такая технология пускает в щепу до трети высоты бревна, но даже она не обеспечивает абсолютной плотности паза, поэтому он в обязательном порядке дополнительно утепляется паклей, мхом или другим материалом.

В настоящее время даже в лесных районах России рубка в чашу из отличного круглого леса – роскошь, доступная немногим.

Сейчас самый распространенный вид деревянного дома – собранный из бруса, в самом крайнем случае – из полубруса (круглое бревно, опиленное на станке пилорамы с двух сторон).

Ширина межвенцового паза в таких домах составляет, в лучшем случае, не более 20 сантиметров, что едва помещается в строительные нормы, требующие для домов, построенных в зонах с минимальной температурой января минус 30 градусов по Цельсию, ширину паза как раз в 20 сантиметров.

Углы в таких домах рубят в лапу, без остатка, причем особенно в домах из бруса часто не делают и этого, просто чередуя стыки верхнего и нижнего венцов как в кирпичной кладке. Такой угол имеет прямую щель, соединяющую улицу и внутреннее помещение.

Срубленный таким образом дом из полубруса или бруса способен удержать тепло в доме хотя бы в пределах комфортных 20-22 градусов Цельсия лишь первый, редко второй, отопительный сезон.

Причиной этого являются сезонные колебания конструкции дома, в результате которых вроде бы плотно сочлененные венцы обретают дополнительные щели, утеплитель из межвенцовых пазов выпадает естественным образом за счет высыхания, внутренней вибрации конструкции, просто выдирается птицами.

Особенно отлично выпадает дешевая пакля из брусовых стен, рубленные из полубруса держат ее несколько дольше. Таким образом, ко второму – третьему отопительному сезону при удачном стечении обстоятельств можно увидеть солнышко через угол или стену дома.

Чтобы не вылететь в трубу вместе отоплением или не ходить всю зиму дома в пальто и валенках, такие дома в обязательном порядке дополнительно утепляются снаружи.

Способы утепления наружных стен деревянного дома

Способов утепления деревянного дома всего лишь два:

  1. Создание простого ветрозащитного экрана
  2. Создание ветрозащитного экрана плюс слой дополнительного утеплителя.

Ветрозащитный экран является основой конструкции дополнительного утепления. Одно лишь его применение снижает расходы на отопление примерно на 10-15 процентов.

В качестве ветрозащитного экрана может быть применен любой материал, способный образовать единую плоскость большой площади.

Наиболее распространенным ранее материалом для этого была так называемая вагонка – профилированные дощечки не толще 20 миллиметров, имеющие пазы и гребни для их плотного сплачивания.

К недостаткам этого материала стоит отнести низкую атмосферную стойкость, она коробится, растрескивается и требует практически ежегодной подкраски, что приводит к непропорционально высоким затратам на поддержание ее работоспособности.

Кроме того, она очень дорога, а ее монтаж, когда надо вымерять каждую дощечку и прибивать ее далеко не двумя гвоздиками, дело очень трудоемкое и долгое.

Альтернативой вагонке сейчас стали так называемые блок-хаусные панели – доски, имитирующие внешнюю сторону круглого бревна и имеющие пазы и гребни для плотного сочленения.

Монтировать их проще, но красить или обрабатывать антисептическими материалами их все же надо. Они пользуются популярностью у тех, кто считает виниловый сайдинг экологически вредным.

Самым популярным способом защитить дом является сайдинг с утеплением под ним.

Сайдинг #8212 это пластиковые широкие панели, имеющие профиль в виде двух досок, наложенных краями друг на друга.

Панели просто и надежно фиксируются друг с другом, их монтаж не представляет никакой сложности, а в сочетании с большим количеством доборных элементов – уголков, наличников, стыковочных планок и других – он может даже доставить удовольствие домашнему мастеру.

Ветрозащитный экран можно смонтировать и из самых тонких сортов профильного листа, но такой способ отделки не слишком популярен из-за вертикального расположения ребер жесткости этого материала.

Наиболее современным материалом для этого можно считать композитные панели из алюминия.

Чтобы увеличить эффективность ветрозащитного экрана между ним и стеной дома устраивают дополнительный слой утеплителя.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом

При устройстве дополнительного слоя утеплителя стоит учесть единственный, но решающий момент. Дело в том, что холодный наружный воздух значительно более разрежен, чем теплый внутри дома.

Такой перепад давления вызывает эффект «высасывания» теплого воздуха наружу. Особенно он велик в верхних венцах дома, над окнами, поскольку теплый воздух имеет тенденцию подниматься вверх, что создает под потолком давление, даже несколько большее, чем у пола.

Заметить действие такого эффекта, а заодно и выяснить, где у вас плохо проконопачены швы, можно, обойдя необшитый дом в морозный день.

Там, где между венцов вы нашли иней (а видно это очень хорошо), там и утекает тепло.

Именно эти места и надо дополнительно проконопатить при устройстве дополнительного утепления. Но дело даже не в этом, а в том, что теплый воздух насыщен влагой, которую обязательно надо удалить по двум причинам:

  1. Она вызывает гниение конструкций дома
  2. Пропитанный ею утеплитель теряет свои свойства.

Дополнительный слой утеплителя делают из минераловатных плит или той же минеральной ваты. но в рулонах. Предпочтения тут особого нет, поскольку и тот и другой материал надо резать и подгонять под необходимый размер прямо на месте монтажа.

Использование синтетических материалов вроде пенополистирола (строительного пенопласта ) или современных пленочных материалов типа пенофол – обычного или фольгированного – нежелательно по той причине, что они абсолютно не пропускают воду.

Чтобы дополнительный слой утеплителя уместился под ветрозащитным экраном, на стене дома монтируется каркас из вертикальных реек или нешироких досок, толщина которых должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс зазор между ним и стеной.

В некоторых статьях, посвященных дополнительному утеплению деревянного дома, рекомендуют на стену дома плотно набить паровлагонепроницаемую мембрану, в крайнем случае, слой полиэтиленовой пленки.

Аргументируется это необходимостью защиты утеплителя от влаги, проникающей наружу из внутренних помещений вместе с теплым воздухом.

Авторы этих статей не смогут ответить на вопрос: а куда денется влага, которая сконденсируется на этой пленке, плотно прибитой к стене?

Правильно, влага никуда не денется, значит, вызовет гниение стен.

Поэтому, если есть необходимость защитить утеплитель, то надо обязательно предусмотреть зазор между такой пленкой и стеной, он должен быть минимум 20 миллиметров, а образованный вертикальный канал должен иметь и входное (внизу) и выходное (вверху) отверстие для вентиляции.

Защита утеплителя от проникающей из дома влаги наиболее актуальна, если в качестве ветрозащитного экрана применяется материал, абсолютно непроницаемый для воздуха. Например, металлические профильные листы.

При применении сайдинга, в котором конструктивно предусмотрены вентиляционные отверстия, кроме того, сам способ его монтажа предусматривает создание «дышащей» конструкции, задача защиты утеплителя от влаги практически исчезает.

Длительная практика показывает, что если в качестве утеплителя применяются минераловатные утеплители, то теплый воздух практически беспрепятственно проникает через него до ветрозащитного экрана, где и конденсируется.

При наличии вентиляционных отверстий влага удаляется, и утеплитель не успевает намокнуть до той степени, что потеряет свои полезные свойства.

Если же хочется все сделать по правилам и защитить утеплитель от влаги, то придется делать двухслойный каркас на внешних стенах дома – сначала вертикальные рейки, на которые набиваются доски обрешетки, потом на эту обрешетку опять вертикальные рейки и паровлагозащитную мембрану.

И только после этого между вторым слоем реек размещать утеплитель, а на них монтировать ветрозащитный экран. В экране обязательно предусмотреть возможность входа и выхода воздуха в вертикальные каналы.

Решением проблемы может стать применение современного материала, использующегося при создании вентилируемых фасадных систем – композитных панелей из алюминия, внутри которых находится слой утеплителя.

Этот материал уже широко применяется при возведении офисных и производственных зданий, а в частном домостроении он еще не очень популярен. Попробуйте, возможно, вы станете первыми.

Помимо стен, при наружном утеплении нужно утеплить и фундамент дома, чтобы подпол не промерзал зимой. Способ утепления фундамента во многом зависит от его вида и правильнее будет рассмотреть этот вопрос в отдельной статье.

Пожалуйста, поделитесь статьей:

Источники: http://cdelayremont.ru/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi, http://better-house.ru/zagorodnye-doma/naruzhnoe-uteplenie-doma-razlichnymi-materialami/, http://allfacades.com//10/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi/





Простые полезные советы

Футляры для болтиков и гвоздей: Для удобства хранения болтиков, гвоздей, шурупов и т.д. очень удобно использовать банки с накручивающимися крышками. Прибейте крышки к дну навесного шкафа и вкрутите в низ банки с содержимым. Теперь всякая мелоч будет на своем месте.

Просверлить тонкую металлическую трубку: Если возникла необходимость отпилить или просверлить отверстие в металлической трубке не большого диаметра, а под рукой нет для этого тисков, на помощь придет толстый журнал. Необходимо зафиксировать металлическую трубку или прут между страницами журнала и свернуть его в трубочку. Удерживая предмет с применением необходимого усилия, можно его отпилить, либо проделать в нем отверстие.




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Навигация


Наиболее читаемые

Деревянные дома с плоской крышей

Проектирование домов с плоской крышей – устройство и этапы проведенияДом с плоской крышейЕсли десять лет назад проекты домов с плоской крышейне далее...


Как сделать формы для тротуарной плитки

Изготовление форм для тротуарной плитки своими рукамиОглавление: [ скрыть ]Способы производства литейных формИзготовление форм для отливки из пластика и далее...


Деревянные окна в деревянном доме

деревянные окна в деревянном домеКак вставить деревянные окна в деревянном доме своими рукамиMay 11, Для дачного далее...


Популярные

Расстояние между деревьями при посадке (24)

Светодиодные лампы т8 схема подключения (17)

Какие потолки лучше глянцевые или матовые (16)

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке (14)

Стружкоотсос своими руками из улитки (14)

Что можно привить на грушу (11)

Когти для лазания по деревьям (9)

Диаметр труб для водопровода частного дома (9)



Последние публикации
Какие люстры подходят для натяжного потолка По каким критериям выбрать люстру для натяжного потолка?СодержаниеРазнообразие
Какие потолки лучше глянцевые или матовые Какой натяжной потолок выбрать? (матовый, глянцевый или сатиновый)Вы приняли решение установить
Каким валиком лучше красить потолок Как правильно красить валиком потолокЕсли вы задались вопросомКак
Как заделать дырку в потолке Ремонт потолка своими рукамиНатяжной потолокОтштукатуренный потолокГипсокартонный потолокЕсли у вас вдруг
Как визуально сделать потолок выше Как сделать низкий потолок визуально вышеВ большинстве типовых квартир и частных
Наиболее читаемое

Крыша для дома своими руками

Крыша дома своими рукамиКогда короб дома уже фактически возведен и такие...


Сп техника безопасности в строительстве

СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве. Вып. 1. Примерное положение о...


Домик для кошки своими руками чертежи

Как сделать своими руками домик и когтеточку для кошки #82127 великолепных...