Главная » Избранное

Как сделать гараж





Гараж – это основной дом для автомобиля и второй дом для его владельца. Оба определения, в основном, важны одинаково. Поэтому, при строительстве гаража своими руками, необходимо учитывать требования по сохранности и содержанию автомашины и субъективные желания ее владельца. Принято считать, что гараж – самое простое строение, не имеющее своих особенностей и, поэтому, к его строительству относятся, мягко говоря, и так сойдет (чаще всего строят, не задумываясь, по проекту и советам соседей по ряду гаражей).
Между тем у дома для автомобиля имеются условия и требования, при соблюдении которых значительно продляется жизнь автомобиля, и столь же значительно уменьшаются хлопоты ее хозяина (к таким доводам стоит прислушаться).

Итак, что необходимо для автомобиля? Отсутствие влаги в помещении гаража (сведение ее наличия к возможному минимуму) независимо от времени года и температурный режим (очень серьезный параметр содержания автомобиля, на который никто серьезно не обращает внимания).

Дополнительные требования – создание нормальных условий для автомобилиста: возможность и удобство при ремонте и обслуживании любимца, встречи с друзьями (очень значимый фактор), хранение запчастей, зимних заготовок и т.д., смотровая яма, внутренние размеры помещения (дополнительное свободное место для установки верстака), отсутствие влаги в смотровой яме и в хранилище зимних заготовок, достаточное освещение и возможность быстрого нагрева помещения в зимнее время, защита от злоумышленников.

Это далеко не весь перечень основных требований к гаражу, как строению, специального назначения. Количество отдельных требований, возникающих дополнительно, в зависимости от объективных причин и субъективных особенностей каждого человека, могут возрасти. Но, тем не менее, основные критерии остаются неизменными на протяжении многих лет, незначительно изменяясь с эволюцией автомобилестроения.

Предназначение гаража прежде всего состоит в долговременном поддержании состояния кузова автомобиля в его первоначальном виде (в данном случае не учитывается процесс физической эксплуатации транспорта, а только время его хранения без движения), а также физической (защита от недоброжелателей) сохранности автомобиля. Я сознательно ставлю вопрос о физической сохранности автомобиля на второе место, потому что, как показывает практика, стопроцентно уберечь автомобиль практически невозможно (если автомобиль захотят увести, то его уведут, тьфу, тьфу, тьфу… и не обязательно из гаража). Следовательно, этот вопрос мы не будем учитывать при обсуждении этапов строительства гаража своими руками и требований, которые желательно соблюсти.
Говорить будем о строительстве обычного гаража, отвечающего всем необходимым требованиям по сохранности автомобиля, отдельно стоящего на территории частного дома, без подвалов и дополнительных нижних уровней.

Итак, если Вы решили строить гараж своими руками (кстати, своими руками - это не обязательно самому месить бетон и настилать полы. Вы прораб и мозговой центр, который знает как правильно построить для себя гараж, какие требования предъявляются и какие задачи нужно решить), то начнем с фундамента гаража.

Проектная мощность фундамента зависит от материала, из которого будут возводиться стены здания и наличия второго этажа. Какова практика? Гараж строят из материала, который наиболее дешев в определенном районе, на определенной работе (как говорил кот Матроскин: у дяди этого гуталина…) или в каком строю Вы находитесь (общественные гаражи, построенные по одному принципу или проекту и из одинакового материала).

Фундамент предназначен для защиты коробки (любого) здания от деформации, разрушения и отсечения почвенной влаги от стен и внутренней площади. При возведении стен из бетона или шлакобетона (заливные стены) высота фундамента может быть минимальной, примерно 30-40 сантиметров, с обязательным армированием и бутованием камнем, потому что стены усиливают общую прочность и составляют единое целое с лентой фундамента.
Кстати, практически во всех гаражах применяются фундаменты ленточного типа. Его мы и возьмем за основу, как наиболее простого и более дешевого варианта.
При возведении стен из бруса, шпал, круглого леса, готовых щитов или сэндвичей высоту фундамента необходимо незначительно увеличить до 50-60 сантиметров.
При кладке стен из шлакоблоков, пенобетона потребуется увеличение фундамента до 80 сантиметров. А наиболее мощный фундамент потребуется при возведении стен из кирпича, при этом обязателен учет состава и прочности грунта. Это самое дорогое удовольствие еще потребует дополнительно технического расчета специалиста.
Над поверхностью земли фундамент должен выступать на высоту не менее 10см. над наивысшей точкой спланированной поверхности (отмостки). Десять сантиметров - это тот минимум, который необходим для обустройства хорошей и правильно выполненной отмостки. При сооружении фундамента обязательно устройство песчано-гравийной подушки.

Отмостка предназначена для отвода влаги от основания фундамента.
Посмотрите на рисунок, пояснений по нему много делать не нужно. Отмечу лишь значимые пункты. Ширина отмостки должна быть не менее 120см, лучше - 150см. На слой глины нужно насыпать слой мелкого камня или щебня толщиной около 10см., (можно и более, если позволяет высота фундамента) который защитит глину от вымывания водой, капающей с крыши. Впоследствии прорастет мелкая трава, которая закрепит верхний слой, замаскирует отмостку и украсит территорию вокруг здания. Получится гараж без видимой, но очень надежной, сделанной на века, отмостки.

Внутренние размеры помещения должны быть не менее минимально-потребных. Что это значит? Если гараж предназначен только для хранения автомобиля, то его размеры рассчитываются следующим образом: ставится автомобиль (нельзя назначать конкретные размеры гаража, так как размеры разлиных марок автомобилей не одинаковы), открываются все двери, включая заднюю (при трех или пяти дверном авто) и делается проекция наружного контура на землю. Справа от контура (при левом руле) прибавляется 20 сантиметров, а по остальным трем сторонам прибавляется 80 сантиметров (со стороны водителя можно уменьшить расстояние до 60 сантиметров). В результате мы получим проекцию (план) минимально-потребных внутренних размеров удобного гаража.
Если Вы любите сами делать ремонт, просто что-либо мастерить в гараже, то к указанным размерам необходимо прибавить планируемые размеры верстака и т. д. Естественно, указанные размеры можно уменьшить (например, справа, со стороны пассажира не открывать дверь при выполнении замеров) в ущерб необходимой свободе передвижения в помещении.

Высота гаража не должна быть слишком большой, ведь чем выше гараж, тем больше бесполезного объема прийдется (во время ремонта зимой) нагревать и тем ниже температура воздуха будет внизу, под днищем машины (именно там Вы и будете находиться во время ремонта). Если Вы строите гараж ствоими руками, то рассчитывайте его минимально-необходимую высоту следующим образом: поднимите крышку капота и багажника (у «Хетчбэка» - заднюю дверь), замерьте высоту и сравните со своим ростом. Какая высота будет больше, та и берется за основу, к которой прибавляется 10 сантиметров. Не нужно делать высоту гаража из расчета возможных высоких (в прямом физическом смысле этого слова) гостей, потому что гости бывают не каждый день, а гараж строится для машины и ее хозяина. Полученная высота гаража – это расстояние от поверхности пола (а не от уровня фундамента) до потолка будущего помещения.

Относительно постоянная влажность и температура в помещении гаража. Именно относительно постоянная. Кузов автомобиля, особенно внутренние полости его деталей, не любит большого перепада температур и наличия повышенной влажности, а тем более воды. В отапливаемом гараже в зимнее время после каждой поездки и постановки машины в гараж происходит резкая конденсация влаги, содержащейся в воздухе (это Вы можете заметить по запотевшим стеклам). Но страшнее другое, теплый воздух, проникает в закрытые внутренние полости деталей кузова, влага превращается в капли воды и оседает на дне порогов, нижних частей дверей и других закрытых полостей кузова. При этом, вода долго не испаряется, потому что холодный воздух находится у самого пола, не позволяя днищу кузова прогреваться и, при длительном использовании теплого гаража, кузов автомобиля начинает ржаветь изнутри.

Отапливаемый гараж – не самое лучшее средство хранения транспорта (проверено). Да, Вы сэкономите на стоимости аккумулятора (копейки, по сравнению со стоимостью кузова автомобиля), но проиграете в сроках сохранения кузова своего любимца в нормальной эксплуатационной готовности.
Наилучшим, в смысле длительного сохранения кузова в нетронутом ржавчиной состоянии, является хорошо утепленный, но необогреваемый (холодный) гараж.

Повышенная влажность появляется не только от больших перепадов температур. Сырость в гараже может быть от стен и пола. Для предотвращения появления сырости в помещении гаража необходимо правильное обустройство отмостки. По ссылке можете просмотреть наиболее ее надежный и недорогой в устройстве вариант. Отмостка должна располагаться и под площадкой выезда из гаража. Именно благодаря ее правильному устройству подполье гаража и смотровая яма будут всегда сухими, стены гаража не будет водить в переходные периоды года, а пол будет относительно теплым и сухим.

Сохранность автомобиля в большой степени зависит и от устройства пола. Наиболее благоприятным, как для машины, так и для ее хозяина, является деревянный настил из досок, толщиной 50мм. Сразу отмечу, что бетонный пол - самый губительный для днища автомобиля, так как он, всегда остается наиболее холодным и не нагревается даже в отапливаемом гараже.

Чтобы дощатый пол служил очень долго, необходимо правильно его обустроить. Для этого (нажмите на шаблон справа для просмотра рисунка) вместо общепринятых лаг нужно изготовить бетонные опоры, в которые вставляются деревянные бруски из лиственницы, предварительно обработанные отработкой машинного масла. Опоры заливаются непосредственно на предварительно выровнянную и уплотненную поверхность подполья шириной около 20 см. и высотой 20-30 см. (зависит от планировки площадки и высоты фундамента гаража). Посередине, ленты опор изолируются полосками рубероида. Такие опоры и вставленные в них бруски не гниют более 20 лет (проверено). Дополнительно в фундаменте под противоположными стенами по диагонали оставляются вентиляцоинные (отдушины) отверстия - одно отверстие должно находиться на солнечной стороне, а другое - на противоположной (восток-запад, но не север-юг).

Опоры нужно заливать (как показано на рисунке) так, чтобы была возможность их вентиляции и не было закрытых углов. В зимнее время (при устойчиво минусовых температурах, т.е. когда даже в дневное время солнце не прогревает воздух на улице выше ноля градусов) отдушины закрываются. Расстояние между опорами зависит от веса автомобиля, но, во всех случаях, не должно превышать 60см. (между центрами брусков - 80см). Доски, толщиной 50мм. настилают не сплачивая (могут оставаться небольшие в 2-3мм. щели, это способствует дополнительной вентиляции) и крепят саморезами к брускам. Полотно покрытия пола должно отсупать от стен не менее, чем на 40-50мм. Образовавшийся большой зазор между площадью пола и стеной гаража нужно закрыть самодельным плинтусом, показанной (щелкните для просмотра по шаблону) на правом рисунке, формы (небольная щель в 1,5-2 см. должна оставаться). Плинтус изготавливается из доски толщиной 25-40мм. Такой пол прослужит очень долго, он относительно теплый, что позволяет сохранить днище машины в первозданном виде.

При строительстве гаража своими руками, Вам необходимо будет определить высоту пола. За точку отсчета берется верхний уровень настила пола. Его нужно уложить так, чтобы он находился не менее 15 сантиметров над уровнем спланированной поверхности перед воротами в месте выезда и не менее 10 сантиметров в любом другом направлении (зависит от рельефа территории). Пол гаража настилается с незначительным уклоном в сторону выезда (уклон может быть явно не виден и машина не катится, но достаточно одному человеку приложить небольшое усилие и машина должна сдвинуться с места. Это необходимо для аварийного выкатывания машины (тьфу, тьфу, тьфу...). Достаточным будет уклон в 0,25%, т.е. на 4 метра длины пола гаража перепад будет составлять всего 1 сантиметр - глазу почти не заметно, но физика свое дело сделает. При этом уклоне небольшой порог (он может понадобиться для уплотнения и утепления двери в проеме) в 15мм. не станет большой помехой для выкатывания машины.

Гаражные ворота, как правило делают из металла, либо из металлического уголка с различными наполнителями, но наружная сторона все равно делается металлической. Нужно ли это делать в гараже, расположенном на частной территории - большой вопрос, а спасают ли металлические гаражные ворота от вскрытия гаража (ведь именно для этого предназначены металлическая ворота) - ответ однозначный - нет. А вот проблем с металлическими или, сделанными из мощного уголка, гаражными воротами всегда достаточно. И основные - сквозное промерзание в зимнее время, куржак (изморозь и иней) внутри гаража, неплотный притвор ворот, сложная установка замков и засовов и немалая цена.

А ведь гаражные ворота можно сделать не традиционным способом, поставив целью - ворота должны быть теплыми (хорошо изолирующими), сложно вскрываемыми (100%-ю защиту, в принципе, создать невозможно, вскрывают даже Банки). Посмотрите на фото гаражных ворот изнутри, такие ворота очень просто и быстро закрывается, ни вверху, ни внизу нет запоров - только вертушка, плотно закрывающая створки ворот (на улице сейчас минус 20 градусов, гараж неотапливаемый, а в гараже относительно тепло, инея вокруг двери нет), утепление по всему периметру дверного блока, с наружи створки ворот общиты металло-профилем (можно сплошным металлическим листом, толщиной 2,5-3мм). Устройство гаражных ворот отображено на правом рисунке.

Устройство гаражных ворот.
Каркас створок гаражных ворот делаете из деревянных не строганных брусков шириной 90-100мм и толщиной 50мм. Наружную сторону каркаса окрашиваете и на сырую краску прибиваете (тоже предварительно покрашенную) 6 миллиметровую фанеру (краска не должна успеть просохнуть). Краску применять ПФ. Заготовку переворачиваете и пустые полости между брусками заполняете утеплителем (например, изоспаном), прямо на свежую краску - это предотвратит сползание утеплителя вниз. Затем прокрашиваете каркас с другой стороны и прибиваете фанеру или оргалит, также предварительно окрашенные по всей поверхности. Получается теплый сэндвич - фанера, утеплитель, фанера (оргалит).
Створки гаражных ворот навешиваем тремя металлическими петлями так, чтобы полотно плотно вошло в четверть, выбранную в дверном блоке. Дверной блок изготавливается из капиталки или профилированного бруса (применение металла должно быть исключено), которые при строительстве гаража жестко скрепляются со стенами. После этого поверхность гаражных ворот прокрашивается с обеих сторон. В наружной створке ворот засверливаете отверстие под металлический (резьба на всю длину) болт крепления вертушки и заворачиваете его, законтрив с внутренней стороны гаража гайкой с шайбой. Устройство различных запоров можете посмотреть на странице Запоры ворот.

Крепление металла с наружной стороны гаражных ворот делаете следующим образом:

- вариант первый, крепление металла в чисто декоративных целях и частично с целью защиты гаража от злоумышленников. К готовым воротам (наружная окраска может быть еще сырой) саморезами, длиной 55-60мм, прикрепляете рейки толщиной 15мм. и шириной 40-50мм. параллельно по вертикали с промежутками 10-20см. Затем на них накладываются листы металло-профиля и крепятся с помощью саморезов длиной 38мм.

- вариант второй, крепление металла, главная цель - защита от взлома. В этом случае блок двери должен входить в четверть на глубину так, чтобы привинченные впоследствии рейки были заподлицо с блоком (т.е. четверть выбирается в дверном блоке глубже на 15мм, чем в первом варианте). Листовой металл, толщиной 3-3,5 и более миллиметров крепится дюбелями с резьбой или саморезами с большими плоскими шляпками, которые после заворачивания расклепываются. Навесы створок гаражных ворот могут иметь, в этом случае, два варианта крепления - как описано выше или сваренные с листом металла. Надежность крепления в обоих вариантах достаточно высокая. По периметру ворот к дверному коробке крепится полосовое железо прямо поверх навесов с малым зазором от металлического листа дверного полотна. Затем выполняется штукатурная или другая отделка стен вплотную к полосовому железу или поверх него.

Такие гаражные ворота сложно снять с петель (но при желании всегда можно), вырезать сваркой не имеет смысла, потому что створки ворот задымятся изнутри, монтажкой или ломом сложно зацепиться - легче пройти мимо.
Ворота не промерзают внутри гаража, т.к. металл отделен от дверного полотна воздушной вентилируемой прослойкой и деревянными рейками, она круглый год имеет плотный притвор и не создает нейдобств хозяину. Болт, на котором закреплена вертушка, скрыт от посторонних глаз металлом.
Для такого гаража одно обязательное условие - входная дверь должна находиться не в створке ворот, а в другой стене - вход со двора. Кстати, в моем гараже имеется три окна внутри двора. Если у Вас то же самое, то делать металлическую дверь, создающую проблемы в зимнее время, по меньшей мере, несерьезно. Допонительно, от злоумышленников, внутри гаража установите датчик охранной сигнализации (на верхнем фото датчик обозначен красной стрелкой). Такая охрана более надежна, чем массивные металлические гаражные ворота. Звуковой и световой сигналы можно вывести в дом или оставить снаружи (по желанию). Для получения большей гарантии сохранности автомобиля, сигнализацию можно подключить к местной охранной службе (если таковая имеется).

Говоря о воротах гаража, привожу пример устройства простой и удобной фиксации их створок в открытом положении (это необходимо для удержания створок при сильном ветре или неправильной центровке). Это приспособление нужно смонтировать до заливки бетонной площадки перед въездом в гараж. Состоит оно из двух металлических пластин, соединенных между собой осью вращения. Принцип работы посмотрите на анимации, нажав на шаблон справа. Для снятия створки ворот с упора достаточно нажать на планку ногой - никаких усилий и надежная фиксация.

Когда Вы строите гараж своими руками, то необходимо по ходу строительства ко всему относиться ответственно. В этом случае, при пользовании гаражом, у Вас будет намного меньше проблем. Например, уплотнение проема дверного блока - несложная и, в то же время, достаточно ответственная задача, которую нужно делать не откладывая на потом.
В окосячках дверной коробки вырезаются четверти на глубину толщины сторки гаражных ворот плюс 1 сантиметр, для установки уплотнительной рейки. Уплотнительная рейка (толщина 0,8-1см, ширина равна глубине четверти минус 4мм.) нарезается и строгается, под нее укладывается утеплитель (в качестве последнего идеально подходит материал старой теплой подстежки от куртки или пальто): первый слой - в месте угла полотна створки ворот, второй слой - на внутренней поверхности окосячки в месте соприкосновения с дверным полотном (здесь уплотнитель может быть прижат уплотнительной рейкой или материалом внутренней отделки, например, фанерой, как на фото гаража вверху). Подготовленное таким образом соединение створок ворот и дверного блока достаточно эффективно защищают помещение гаража от зимних холодов и ветров. не ухудшая своих изолирующих качеств многие годы.

Смотровая яма - относительно нужная часть помещения гаража. Относительно нужная потому, что современные автомобили все меньше требуют ремонта и технического обслуживания. Не стоит тратить столько сил и труда в строительстве смотровой ямы в гараже для того, чтобы один-два раза в год сменить масло в двигателе и один раз в несколько лет сделать ремонт какой-либо детали. Устройство смотровой ямы скорее дань моде и привычке, нежели необходимость. Поэтому, если Вы решили изготовить смотровую яму, то обдумайте вопрос о целесообразности ее устройства.

Если Вы приняли решение - яме быть, то начните с ее разметки на спланированной поверхности площадки внутри гаража. Смотровую яму, желательно сместить относительно центральной оси на 10-20 сантиметров вправо, чтобы увеличить свободное место в левой части для устройства верстака и свободного передвижения водителя. Ширина готовой смотровой ямы должна быть максимально удобной и полезной - ставите автомобиль, отмечаете расстояние по 10см от внутренней стороны передних и задних колес и прочерчиваете две полосы, параллельные боковым стенам гаража. В результате получите размер смотровой ямы, который должен получиться после укрепления стен одним из выбранных Вами мтатериалов.

Длина ямы должна быть равна длине машины минус ширина бампера, чтобы при открытой яме Вы случайно не попали в нее ногой. Для ремонта передней или задней части машины, Вы, соответственно, вперед или назад продвигаете автомобиль.
Вход (спуск) в яму нежелательно оборудовать лестницами из-за их травмоопасности, к тому же в яме всегда повышенная влажность, а, значит, деревянная лестница быстро сгниет. Вместо лестницы можно сделать 2-3 ступени шириной 30-35см с шагом в 30-40см. Ступени заливаются бетоном вместе со стенками ямы, в результате копать нужно меньше, поверхность ступеней можно использовать для размещения инструментов во время ремонта, на них можно сесть или опереться для создания усилия при подъеме тяжелых деталей автомобиля.

Верхние бордюры смотровой ямы желательно обрамить уголком для защиты их от разрушения, но уголок нужно ставить углом наружу ( внутренний угол находится в яме, смотрите рисунки ниже). Уголки обязательно нужно армировать (приваривать сбоку металлические пруты или болты для жесткого крепления в бетоне короба ямы).

Обязательна установка ограничительного бруска по краю контура ямы, при этом, с внешней стороны нужно сделать овал, который отталкивает (колесо при наезде соскальзывает с бруска на внешнюю сторону) автомобиль от смотровой ямы.

Далее можно использовать различные варианты закрытия смотровой ямы крышками.

При использовании, обрамляющего контур ямы, уголка, крышку набирают из
нескольких щитов, которые, в свою очередь, состоят из 3-4 досок, толщиной 40мм. Для облегчения передвижения щитов вдоль ямы, в нижней части доски вставляются шарики, диаметром 15-20мм, которые крепятся либо полосовым металлом, либо небольшими самодельными пластинами. Шарики вставляются через 1-2 доски.

При использовании двух, сваренных между собой уголков, делается два длинных (их длина равна половине длины ямы минус 20см.) щита, которые располагаются в разных уровнях. Такие крышки не нужно снимать при ремонте машины, а следует только сдвинуть в одну сторону. Ширина нижнего щита должна быть равна внутренней ширине ямы плюс глубина одного уголка. После встаки крышки по концам досок нужно установить ограничители, чтобы крышка при движении не смещалась в сторону.


Пример установки крышки на смотровую яму, а также обрамление контура, показанные на последнем рисунке, применяются после настила нового пола. Через 15-20 лет на доски старого пола укладывается новый настил и обрамляется доской, вставленной в паз уголка. Именно для этого мы прибавляем 10см при определении высоты гаража (смотрите выше - высота гаража), чтобы после настила второго слоя досок, толщиной 50мм оставался запас над наивысшей исходной точкой не менее пяти сантиметров..

При строительстве холодного гаража своими руками каждый понимает, что может возникнуть необходимость срочного ремонта автомобиля. А для этого потребуется отопление помещения, желательно эффективное и пожаробезопасное, ведь автомобиль - это легко воспламеняющиеся масла и топливо. Наиболее рациональным, в данном случае, является строительство гаража и бани в одном корпусе: гараж - предбанник (раздевалка) - баня - комната отдыха (два последних помещения могут поменять свой порядок расположения).

Для нагрева помещения гаража слегка протапливается баня, из парилки которой сделан воздуховод (например, пластиковая сантехническая труба диаметром 100мм). Для ускорения прогрева в воздуховод вставляется небольшой бытовой электрический вентилятор. Уверяю Вас, прогрев происходит очень быстро, открытого огня в гараже нет, расходы топлива минимальны.

Другие варианты безопасного отопления гаража:

- использование масляных радиаторов с обязательным наличием вентиляторов. Их не обязательно устанавливать стационарно, можно на время ремонта или проведения каких-либо работ привезти из дома и установить в гараже (покупать дорогие вещи для разового использования - нерационально);

- сделать небольшой пристрой с дополнительным оборудованием (токарный или слесарный станок, склад для инвентаря и др.), рядом с которым может установлена печь на любом топливе (буржуйка, например). От нее проводится воздуховод в помещение гаража (важно исключить соприкосновение открытого огня с помещением гаража. Такая печь используется довольно часто и изготовление ее или приобретение вполне оправданно. Кстати, вход в это помещение может быть сделан через гараж;

- подключение к отопительной системе дома или хозяйственных построек (последнее наиболее предпочтительно) через воздуховоды (как наиболее эффективные по скорости нагрева помещения) или батареи отопления, заполненные незамерзающей жидкостью.

В любом случае, при выборе варианта отопления гаража, необходимо во главу угла
ставить вопросы быстрого, экономичного и,главное, безопасного нагрева помещения.





Стандартные ворота - две створки, два привода.

Простые полезные советы

Прибить доску накрепко: Для того чтобы доску прибить накрепко, нужно забивать гвозди при небольшом наклоне угла по отношению к вертикали и под разным сторонам наклона.

Удалить нагар со сковороды: Для удаления нагара со сковороды, кастрюли или другой посуды нужно залить водой, добавить соду и силикатный клей. Нужно кипятить час-два, после чего нагар будет или слазить сам или будет очень легко удаляться.



Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Навигация


Наиболее читаемые

Источники бесперебойного питания для дачи

источники бесперебойного питания для дачиИсточники бесперебойного питания для газовых котловИсточники бесперебойного питания необходимы, чтобы создавать постоянное электрическое далее...


Труба оцинкованная гост 3262 75

труба оцинкованная гост 3262 75УДК 669.14-462:006.354 Группа В62ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССРТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯГОСТ 3262-75ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВМоскваГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССРТРУБЫ далее...


Рассчитать объем воды в трубе

рассчитать объем воды в трубеОбъем воды в трубе или внутренний объем трубы29 ноября Сколько нужно воды для наполнения трубопровода? далее...


Популярные

Электромонтажные работы это что такое (60)

Класс конструктивной пожарной опасности здания как определить (16)

Как делать тушенку в автоклаве (13)

Решетка для вентиляции с обратным клапаном (9)

Открывание дверей по пожарным нормам (8)

Красная зона что это такое (8)

Что такое полезная площадь здания (7)

Провод пнсв 1 1 2 (6)



Последние публикации
Какие люстры подходят для натяжного потолка По каким критериям выбрать люстру для натяжного потолка?СодержаниеРазнообразие
Какие потолки лучше глянцевые или матовые Какой натяжной потолок выбрать? (матовый, глянцевый или сатиновый)Вы приняли решение установить
Каким валиком лучше красить потолок Как правильно красить валиком потолокЕсли вы задались вопросомКак
Как заделать дырку в потолке Ремонт потолка своими рукамиНатяжной потолокОтштукатуренный потолокГипсокартонный потолокЕсли у вас вдруг
Как визуально сделать потолок выше Как сделать низкий потолок визуально вышеВ большинстве типовых квартир и частных
Наиболее читаемое